Даже в небольшом дачном домике должны быть как минимум кухня и комната отдыха. Если же вы планируете проводить все лето за городом, вдобавок часто принимать гостей, есть смысл построить полноценное здание со всеми удобствами. Предлагаем Вам рассмотреть фото проектов дачных домов.

Основные требования СНиП

К зданию, расположенному на садовом участке, требования менее строгие, чем к жилому дому. Однако если в процессе строительства вы создадите дискомфорт соседям, вас могут заставить снести уже готовое строение.

Поэтому перед выбором проекта стоит ознакомиться с основными требованиями СНиП:

• даже на небольшом участке постройка может находиться лишь на расстоянии 3 м от соседской ограды
• минимальное расстояние от общественной территории (дороги) также составляет 3 м, а при наличии проезда 5 м
• если на вашем участке есть другие постройки, в целях снижения риска их возгорания расстояние между блочными или каменными постройками оставляется не менее 6 м, между каменным и деревянным строением 10 м, если же оба здания деревянные – 15 м; при использовании дерева лишь в качестве перекрытия – 8 м
• при наличии близко проходящей линии электропередач расстояние от нее – от 10 м; от высоковольтной линии оно еще больше до 40 м
• определенное расстояние (до 4 м) необходимо отступить и от стволов деревьев, от низкорослых деревьев достаточно 2 м.

Не забывайте и о плотности застройки. При стандартных размерах дачного участка 6-10 соток вы имеет право занять зданиями не более 30% площади.

Территория обязательно должна иметь сетчатое или решетчатое ограждение высотой 1,5 м. Глухие заборы допускаются лишь в случае, если это оговорено собранием членов садоводчества или оба соседа дали на это согласие.

Нужно ли какое-либо разрешение?

Согласно ст. 51 п. 1 ч. 17 ГК РФ в случае, если здание не предназначено для постоянного проживания, специального разрешения на строительство не требуется. Но вот для получения права собственности на уже построенный садовый домик, так же, как и на другие хозпостройки, понадобится оформление кадастрового паспорта и постановка на учет в Регистрационной палате (по упрощенной схеме).

Если же на садовом участке планируется возведение жилого строения с правом регистрации в нем, то необходимо будет получить специальное разрешение за подписью органов исполнительной власти и строительный паспорт. А также разрешение пожарной инспекции. В дальнейшем также понадобится регистрация прав собственности на строение.

Даже небольшое строение должно прослужить достаточно долго

Чтобы дачный дом был максимально комфортным, стоит прислушаться к мнению специалистов:

• как бы вам не хотелось возвести на своем участке что-то необычное, при небольшом опыте строительства лучше остановиться на универсальном, уж опробованном годами проекте
• при планировке следует сразу определить размер комнат и их расположение; это позволит сразу же определиться с подводом коммуникаций (канализации и водоснабжения), которые закладываются еще на этапе возведения фундамента
• чтобы сэкономить собственные средства, проект даже временного строения должен быть продуманным, чтобы в дальнейшем его можно было использовать в качестве бани, сарая или летней кухни
• обязательно учитывайте возможность дальнейшей пристройки к зданию дополнительных помещений: веранды, террасы, бани и других построек
• даже в небольшом домике стоит предусмотреть не только комнату для отдыха, но и кухонную зону
• при отсутствии других строений отдельное место следует выделить для размещения садового инвентаря
• здание должно быть достаточно долговечным, чтобы его хватило минимум на 25-30 лет

Во сколько обойдется строительство?

Независимо от размеров будущего садового дома перед началом строительства понадобится рассчитать стоимость его возведения. Для этого необходимо продумать:

• основные параметры : длину, ширину и высоту строения
• тип фундамента и его высоту
• вид материалов, используемых для возведения стен, и их толщину
• тип кровли
• материалы, используемые для настила пола
• размеры каждого из помещений
• способы отопления (если оно планируется)
• виды отделочных материалов
• способы подведения коммуникаций: электричества, канализации и пр.

В сети существует достаточно программ, способных рассчитать приблизительную стоимость строительства любого вида зданий. В большинстве из них пробный период бесплатен. Использовать для расчетов можно и калькуляторы онлайн. Учтите, что стоимость материалов в них может отличаться от действующих в вашем регионе проживания.

Так как цены в процессе возведения дачного дома могут вырасти, если строительство планируется долговременным, в смету лучше заложить запас хотя бы в 10-20% от общей стоимости. При расчете стоимости не забудьте, что такие «мелочи», как болты для кровли, саморезы, грунтовка, штукатурка также потребуют немалых расходов.

Приобретать материалы лучше в одном месте – оптовая закупка обойдется намного дешевле.

Выбор места на участке

Выбор оптимального места на участке

Для начала необходимо составить план усадьбы в масштабе и обозначить на нем стороны света. Сразу же отмечаем на нем уже имеющиеся строения и крупные растения, не подлежащие сносу. Заштриховываем на плане все запретные зоны (расстояния от забора, линии электропередач и пр.).

Не стоит также располагать здание вблизи компостных ям и туалета – при малейшем дуновении ветерка неприятные запахи попадут в дом. Пунктирно отмечаем благоприятные зоны. Постарайтесь распланировать участок таким образом, чтобы на нем и после строительства осталось место для хозпостроек (если они потребуются), зоны отдыха, к примеру, бассейна, беседки , площадки для игр и пр.

Кроме расстояний от соседних зданий и дороги, установленных СНиП, ориентироваться следует и на другие факторы:

• дачный дом лучше располагать ближе к подъездным путям и источникам коммуникаций: погрузка и выгрузка урожая и бытовых вещей не станет в этом случае большой проблемой, а подключение к электроснабжению и прочим коммуникациям обойдется дешевле
• направление ветра: чтобы здание быстро не выстывало, не стоит располагать окна и двери со стороны господствующих ветров
• при выходе окон на юг или восток помещения в летнее время будет быстро перегреваться, лучше, если солнце будет попадать в них после обеда
• чтобы подземные воды не разрушили основание постройки, дом располагают на самом возвышенном месте; на заболоченных землях, если никакой альтернативы нет, понадобится продумать надежную систему дренажа и гидроизоляцию фундамента
• обращайте внимание и на внешний вид из окна, ведь комфорт всегда складывается из таких вот мелочей.

Не торопитесь с выбором проекта. Начните разработку как минимум за полгода до начала строительства, чтобы у вас была возможность основательно его продумать и не торопясь произвести расчеты.

Составляем проект

Конечно, проект дачного дома можно заказать в специализированной организации, однако цены на такие услуги немалые. При возведении небольшого дома гораздо проще воспользоваться уже готовыми схемами, которых предостаточно в сети, и дополнить их собственными расчетами.

План здания

Вам понадобится несколько чертежей. Первый с обозначением местонахождения всех помещений, входа и оконных проемов, а также толщины стен и перегородок. На втором рисунке указываются раскладка фундамента и схема перекрытия кровли.

Проект небольшого здания

На 3-6 сотках земли возводить слишком большое сооружение нецелесообразно – оно займет большую часть участка. Не требуется грандиозное строение и в том случае, если на даче вы будете проводить немного времени. В некоторых случаях достаточно небольшого здания, не имеющего фундамента и собранного из досок или даже фанеры. Однако такой дом прослужит недолго.

Недорогие щитовые или пеноблочные здания на свайном фундаменте обойдутся в минимальную сумму, и достанутся даже внукам. Небольшой дачный дом может иметь стандартный размер 3х3 или 4х4 м, и в нем можно будет предусмотреть даже отдельную небольшую проходную кухню-столовую. Во второй комнате оборудуют одно-два спальных места.

Маленький домик может иметь и одну-единственную комнату с местом для кухонных шкафов, обеденного стола и спальной зоны. Но даже к маленькому дачному домику есть смысл пристроить зимнюю застекленную веранду или террасу по длинной стороне строения длиной 2 м. Веранду возводят на общем фундаменте или заливают для нее основание отдельно.

Такой дом можно сделать с летней или зимней мансардой. Среднего размера строение займет минимум свободного пространства на земельном участке, при этом жилая площадь увеличится. При наличии мансарды в ней размещают спальни, а на первом этаже кухню и санузел.

Дополнить такое здание лучше верандой или террасой, на которых можно уютно обустроиться для отдыха в вечернее время. Для лучшего сохранения тепла перед входом можно предусмотреть тамбур . Небольшой летний душ вполне поместится на веранде.

Если для возведения стен используется брус, имеющий малый вес, и нет проблем с грунтом (он не слишком влажный и не сыпучий, а подземные воды не поднимаются слишком высоко), достаточно возведения ленточного фундамента. Основание под печь готовится одновременно с фундаментом дома. Для веранды достаточно будет столбчатого основания.

Для сруба из бруса 150х150 готовят ленту из фундамента шириной 25 см. Терраса устанавливается отдельно на столбы сечением 25 см, заглубленные в землю на расстояние 60 см. При строительстве же на болотистых местностях или возведении стен из кирпича понадобится полноценный глубоко заглубленный фундамент.

Чтобы сэкономить средства, фундамент для веранды можно сделать отдельным облегченным (столбчатым или свайным). Пристроить ее можно и уже после окончания строительства. Но вариант с раздельным фундаментом подойдет лишь при наличии не склонного к подвижкам грунта, иначе основание поведет.

Проект дома большого размера

Если семейство немалое, и дачный дом планируется использовать в качестве жилого, в том числе зимой, есть смысл построить капитальное здание из оцилиндрованного бревна, бруса или даже кирпича по уже готовым проектам размером 5,3х8,4 м, 7х8,4 м, 10х8 м и более. Можно заказать и разработку собственного нестандартного проекта.

Для таких домов требуется полноценный леночный фундамент. Его закладывают ниже промерзания грунта, чтобы при смене сезонных температур не произошло подвижки и деформации строения.

Большой дачный дом может быть двухэтажным или состоять из одного этажа и утепленной мансарды. В нем будет достаточно места не только для жильцов, но гостей. На первом этаже размещают кухню, санузел и гостиную, а на втором этаже спальни, детские, при необходимости кабинет и другие помещения.

Чтобы избежать излишних проблем с подводкой воды, газа и канализации, переносить санузел и помещение для готовки на второй этаж не стоит. Гостиную также принято обустраивать на первом этаже, вблизи кухни и вдали от спален.

Если строение планируется эксплуатировать круглый год, лучше строить не мансарду, а полноценный второй этаж . В противном случае на ее утепление, ветро- и пароизоляцию уйдет средств почти столько же средств, как и на возведение второго этажа. Учесть необходимо и затраты на отопление – в зимнюю стужу капитальные стены будут хранить тепло гораздо лучше, чем даже хорошо утепленные тонкие стены мансарды.

Дом с мансардой

Дачное строение с мансардой обойдется дешевле, чем возведение полноценного двухэтажного строения лишь в том случае, если она будет эксплуатироваться только летом. Но и при ее обустройстве понадобится утеплитель. Иначе в солнечные дни в ней будет слишком жарко. Слой теплоизолятора делают чуть меньшим по толщине, чем для зимней эксплуатации.

Если отапливаться будет лишь первый этаж, утепляют только стены здания и перекрытие, оставляя мансарду холодной. Дверь/крышку, предназначенную для прохода на верхний этаж, делают как можно плотнее и дополнительно утепляют.

При сооружении обычной двускатной крыши жилой площади в мансарде будет недостаточно. Для увеличения свободного пространства кровлю делают ломаной. Однако ее сооружение более сложно, да и материалов уйдет больше.

Еще одним способом расширения пространства в мансарде является поднятие стен чуть выше первого этажа. Такие дома называют «полутороэтажными». За счет подъема стен площадь помещений чуть увеличится.

Проект дома с застекленной верандой

Веранда может быть пристроена только к одной из сторон домов или проходить вдоль двух или даже трех стен. На пучинистых почвах фундамент для нее лучше возводить одновременно с основанием дома. Ведь при изготовлении отдельного неглубоко заглубленного фундамента вы выиграете лишь 1-2 м.

Чаще всего веранду остекляют полностью или нижнюю половину стены закрывают, а по верху вставляют стеклопакеты или одинарные рамы. Вы получите полноценное помещение, в котором можно оборудовать столовую, гостиную или кухню. В теплое время года окна можно будет распахнуть настежь.

Служить веранда может и продолжением гостиной. В ней также можно оборудовать небольшой спортивный уголок, детскую игровую комнату или даже кабинет.

Дом с террасой

На крытой террасе можно будет не только обустроиться для чаепития в теплый летний вечер. На ней в жаркие или дождливые дни можно будет заняться какими-то текущими делами, не мусоря в доме. Часто ее пристраивают уже по окончании основного строительства на отдельном столбчатом фундаменте.

Гараж выполняется в качестве пристройки к дому или размещается на цокольном этаже. Стены и фундамент могут изготавливаться из кирпича или из бетонных блоков. Если грунт влажный или сыпучий, дом устанавливается на подушку из железобетона.

Двухэтажный дом

Если семья достаточно большая, а размер участка не позволяет построить дачный дом большой площади, есть смысл возвести именно двухэтажное строение . В этом случае вы сможете выжать даже из небольшого клочка земли максимум пользы. Размер такого строения может быть любым от 4х4 м до 10х10 м и более.

Возведение второго этажа обойдется не намного дороже. Нагрузка на фундамент увеличивается лишь процентов на 60%. На настил полов и кровлю расходы вообще не возрастают. Добавится лишь стоимость материалов для стен и межэтажного перекрытия. Таким образом, квадратный метр площади будет стоить дешевле, чем в случае с одноэтажным зданием.

Специалисты не советуют перегружать дополнительным этажом дома из бруса. Он имеет достаточно преимуществ, но вот его прочность имеет пределы.

Дачный дом, совмещенный с баней или сауной

Если земельный участок не позволяет выделить отдельное место для строительства бани , ее вполне можно пристроить к дачному дому. Такой проект выгоден и экономически – ведь строительных материалов на отдельное здание уйдет гораздо больше. Не понадобится и подвод отдельных коммуникаций – света и водоснабжения.

Очень часто баню или сауну пристраивают к дому уже после окончания строительства. Фундамент для нее выбирается в зависимости от типа почвы и общего веса здания. Для защиты от влаги стены тщательно гидроизолируют.

Даже в том случае, если баня возводится одновременно с жилым строением, фундамент для нее делают отдельным, чтобы из-за разницы во влажности не появились трещины, и он не отошел от общего строения. Фундамент обязательно должен возводиться отдельно от фундамента дома.

Ведь из-за высокой влажности в нем могут появиться трещин, и основание бани начнет отходить от фундамента всего строения. В него закладываются канализационные трубы и трубы водоснабжения. На расстоянии не менее 3-5 м от фундамента готовится отдельная сливная яма.

Чтобы влага не попадала в помещение, входы в баню или сауну и дом делаются раздельными. Между ними можно соорудить крытый коридор-переход, веранду , беседку или хотя бы навес – в этом случае при переходе из бани в дом в зимний период вероятность застудиться снижается. Так как баня и сауна являются источником повышенной влажности, следует тщательно продумать систему ее вентиляции и гидроизоляцию помещения.

Кроме вентотверстий, в нем желательно предусмотреть окно или небольшую форточку для проветривания. Наиболее приемлемым вариантом является примыкание парилки к стене с печью, расположенной в доме. Просыхать баня или сауна в этом случае будут гораздо быстрее.

Дом с эркером

Эркером называют выступающую за фасад небольшую часть помещения. Такие конструкции на фоне здания обычной формы будут смотреться нелепо. Эркер будет выглядеть гармонично лишь при наличии сложной архитектуры, необычной формы окон, крыши или входной группы.

Он может встраиваться только в один из этажей или проходить сразу по двум этажам. Форма эркера может быть любой: от полукруглой до трапециевидной или пятигранной. С помощью него возможно расширение площади здания – в таких пристройках располагают столовые зоны, зимние сады или рабочие кабинеты.

При отсутствии опыта в строительстве создать подобное сооружение вряд ли реально, да и проект понадобится заказывать у специалистов. Однако смотрится такой дом очень необычно.

Пристроить эркер возможно и уже после возведения дачного дома . В этом случае в качестве фундамента используют консольные плиты, которые встраиваются в несущую стену. Заглубляют такую основу на тот же уровень, что и фундамент всего дома. Для выкладывания фигурных выступов чаще всего используют кирпич или профилированный брус с особой замковой системой.

Выступающие элементы эркера приводят к ослаблению жесткости всей конструкции, поэтому коробку дом обязательно усиливают.

Во сколько обойдется покупка готового здания?

При отсутствии опыта в строительстве есть смысл приобрести уже готовое здание «под ключ». В зависимости от выделенной суммы можно купить как простейшее щитовое сооружение, так полноценное строение из бруса или бревна. Так как стоимость материалов в каждом регионе может разниться, узнать цены на такие дома лучше на соответствующих сайтах.

• К примеру, небольшой домик из бруса 3х3 м с обшивкой вагонкой обойдется в 60 тыс. руб.
• Здание среднего размера 5х3 м будет стоить уже около 10 тыс. руб.
• Полноценный же сруб с верандой можно будет купить за 270 тыс. руб.

Материалы, используемые для строительства

Выбор типа фундамента зависит от вида грунта и общего веса строения:

• столбчатые или свайные основания , выполняемые из бетонных блоков, кирпичей, армированного бетона, бутового камня с шагом 1-2,5 м; для объединения их в одну конструкцию, служащую опорой дома, используются ростверк из дерева или металла; самый экономичный вариант, больше подходит для легких брусовых или каркасных строений, срубов из бревна; в дачном строительстве применяются в основном винтовые сваи, забивные, набивные и буровые используются реже;
• ленточный фундамент: более прочная опора, изготавливаемая из армированного бетона, кирпича или бута, такая лента проходит по всему периметру дома и внутренним перегородкам; подразделяется на два вида: мелкозаглубленный в грунт на 40-70 см и глубокозаглубленный (используется для пучинистых грунтов) на 1,5-1,8 м ниже уровня промерзания; ленточные основания могут использоваться для любых типов домов от литых, блочных до кирпичных;
• плитное основание в виде монолитной армированной плиты , расположенной на песчано-гравийной подушке; при пучении грунта такой фундамент способен опускаться и приподниматься без какой-либо деформации; такое основание одновременно служит черновым полом; подходит для любых видов построек, в том числе большой массы.

Столбчатый фундамент на сыпучих грунтах или при близком прохождении грунтовых вод недопустим. В этих случаях используют ленточные фундаменты.

Большинство видов фундамента возводятся на 20-30-сантиметровой песчано-гравийной подушке, которая предохраняет основание от грунтовых вод и капиллярной влаги. Особенна она важна при наличии пучинистого (торфяного и глинистого) грунта, который при замерзании меняет свой объем и поднимается наверх. При отсутствии песчано-гравийной подложки это может привести к короблению фундамента и растрескиванию стен.

Такая подушка помогает и идеально выровнять основание перед заливкой фундамента. С помощью нее давление здания на грунт распределяется более равномерно. При ее отсутствии и неравномерной просадке строения его может просто покоробить. Не делают такую подушку лишь на песчаных грунтах или сильно заболоченных землях.

При закладке фундамента сразу же прокладываются трубы канализации и водоснабжения. Глубина их заложения – ниже на 0,5 м точки промерзания грунта. Если такой возможности нет, трубы дополнительно утепляют. Для обеспечения самотека жидкости их укладывают под небольшим наклоном в 4-7°.

Материалы для стен

Выбор материалов для стен дачного дома зависит от многих факторов: личных предпочтений, региона строительства, длительности проживания (круглогодично или только в летний период), требований проекта и, конечно, выделенной суммы:

• каркасные или щитовые здания : основные их плюсы дешевизна и простота возведения конструкции; к недостаткам можно отнести высокую горючесть, низкую ветроустойчивость и плохую теплоизоляцию – через несколько лет после усадки минваты или пенопласта, прокладываемых между стойками каркаса, протопить дом будет сложно; срок эксплуатации 30-40 лет;
• шлаколитые : недорогие строения, для обустройства стен готовят опалубку, в которую заливают смесь из цемента и угольного шлака; этот метод еще несколько десятков лет назад использовали даже при строительстве жилых домов; самым главным недостатком такого материала является невысокая влагостойкость: внутри таких помещений из-за сырости быстро заводится грибок; срок службы до 50-70 лет;
• легкие дома из газо- или пеноблоков : эти недорогие материалы в 8 раз больше обычного кирпича, поэтому возведение здание будет быстрым, вдобавок блоки легко распилить или просверлить; благодаря высокой пористости обладают высокой тепло- и звукоизоляцией; срок службы газобетона до 50-80 лет, пеноблоков чуть ниже;
• сэндвич-панельные дома : в отличие от каркасных и щитовых, силовым элементом в них является не стойки и ригели, а сама панель, заполняемая наполнителем из пенополиуретана, пенополистирола или минваты. Такие конструкции не требуют сборки – фрагменты будущего здания привозят уже готовыми, их остается только собрать; хотя такие изделия стоят дороже щитовых и каркасных, недостатки те же – высокая горючесть и малый срок службы; хотя производители и уверяют, что такой дом способен прослужить до ста лет, на практике уже через пару десятков лет после усадки утеплителя постоянно проживать в доме будет проблематично;
• дома из бруса или бревенчатых срубов : долговечное экологичное здание; превосходно сохраняющее тепло; срок службы 100 лет и выше; садовые домики из бруса можно приобрести и уже готовые, «под ключ»;
• кирпичные или каменные строения : их строительство обойдется намного дороже, но и прослужат они 100-150 и более лет.

Кровля

Для недорогого дачного дома оптимальным будет использование кровли из металлочерепицы или профлиста . Такая крыша достаточно прочна и не боится непогоды и способна прослужить до 40 лет. Металлопрокат, покрытый цветной защитной пленкой, выглядит довольно эстетично. Металлочерепица более удобна при обустройстве крыш сложной формы.

К недостаткам этих двух материалов относят высокий уровень шума во время дождя или ветра – в помещении будет слышен удар каждой капли. Именно поэтому стоит продумать звукоизоляцию перекрытия.

Недорогой пенопласт является неплохим теплоизолятором, но вот в качестве звукоизолятора использовать его нет смысла – звуки он проводит неплохо. Вдобавок это материал горюч.

При использовании рубероида в качестве кровли лучше остановиться на материале с дополнительным защитным покрытием в виде абразивной крошки – он прослужит дольше. Однако срок службы недорогих материалов на основе битума недолог и составляет всего 12-15 лет. У еврорубероида на основе стеклоткани он чуть больше – 20-30 лет.

Наиболее оптимальным материалом для кровли строения, эксплуатируемого не только в летний, но и зимний период, является шифер. При относительно низкой стоимости он имеет превосходные характеристики – не боится перепадов температур, химически стоек, а реальный срок его службы – до 30-40 лет. Однако весит шифер немало и увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому при закладке основания этот факт необходимо учитывать.

Обустройство перегородок

В строительстве есть правило: перегородки не должны превышать вес несущих стен. Простейшими недорогими конструкциями являются каркасные, щитовые или дощатые. Гипсокартон в неотапливаемом здании лучше не применять – он быстро впитывает влагу, и со временем его покоробит.

В таком домике лучше использовать обычные перегородки из досок, в дальнейшем оббитые дранкой и оштукатуренные известью. Любые виды перегородок устанавливают лишь на черновой пол. После установки каркаса, закрепляемого на обвязках к полу и потолку, внутри прокладываются теплоизоляторы, с помощью которых тепло более равномерно распределяются внутри помещений.

При возведении стен из бруса или бревна к обустройству перегородок приступают лишь после усадки дерева. Брус будет осаживаться не менее 6 месяцев, а вот для просыхания бревен понадобится не менее года. Клееный же брус усадки почти не дает, поэтому к монтажу перегородок можно будет приступать сразу же после окончания строительства.

Отделка фасада

Штукатурка фасада

Дома из шлакоблоков или шлаколитые конструкции можно просто оштукатурить, а затем покрасить фасадной краской . Каркасные дома зашивают деревом, отделывают сайдингом, блок-хаусом (панелями под бревно) или темопанелями. Допускается их и оштукатуривать.

При наличии свободных средств можно облицевать дачный дом вентилируемым фасадом с керамогранитной плиткой или кирпичом. Однако стоимость этих материалов нельзя называть демократичной.

Утепление

Если отапливаемое здание недостаточно утеплено, это приведет не только к возрастанию затрат на уголь или газ, но и появлению в помещениях конденсата, возникающего из-за высокой разницы температур. Защита здания от перепадов температур и излишней влаги с помощью прокладки утеплителя существенно продлит и срок его службы.

Здание лучше утеплять только со стороны фасада, чтобы точка росы (температура, при которой водяной пар превращается в воду) не сместилась внутрь строения. Утеплять потребуются как фундамент, перекрытие над подвалом (между лагами или под стяжку), чердачное перекрытие, так и сами стены.

В качестве теплоизолятора можно использовать недорогой пенопласт, пенополистирол, минвату, опилки или керамзит. Последние два используются в качестве утеплителя фундамента и засыпки чердака. Экструдированный пенополистирол, стойкий к гниению, может использоваться как для теплоизоляции стен, так и утепления основания дома.

Для теплоизоляции стен готовится каркас, между которым прокладывается гидроизоляция и слой утеплителя. Поверх теплоизолятора рекомендуется монтировать пленку, служащую ветрозащитой. Далее каркас закрывается любым отделочным материалом.

Миллионы дачников каждый год прибавляются к армии строителей садовых домиков. Ведь возникает вопрос, а где жить в летнюю пору, как на даче обустроится, и где хранить инструменты? Можно, конечно, построить большой дом, еще лучше - возвести родовое поместье! Но если в распоряжении только несколько соток, то почему бы не построить небольшой садовый домик своими руками. К тому же строительство не отнимет массу времени и денежных средств, да и «тяжелую артиллерию» привлекать не нужно.

Проект садового домика

Перед строительством садового домика необходимо позаботиться о комплекте проектной документации. Но для начала решите, с какой целью вы хотите построить такое сооружение, и какие функции должен выполнять домик. Основное назначение садового домика - для временного проживания в летнее время и межсезонье, а также нечастых визитов в зимнюю пору. Но, не смотря на все это, в любое время здесь должно быть тепло, сухо, светло, уютно и комфортно. И должно приятно пахнуть!

В жаркую погоду летом в домике должно быть прохладно. Ранней осенью и по весне в сырую погоду здесь должно быть достаточно тепло. В мороз садовый дом должен обогреваться быстро и причем до комфортных температур, если вы планируете его навещать. С позиции эксплуатации как капитальное сооружение дом не должен нуждаться в ежедневном уходе, слишком обременительной подготовке к зиме и обратно.

В доме должна круглый год быть электроэнергия и питьевая вода (ну хотя бы летом). Должна быть возможность на несколько дней приютить достаточно много людей, к примеру, в случае приезда нежданных гостей или родственников. Лучше, когда все помещения будут многофункциональными: зависимо от времени года, комнату можно использовать как спальню летом и зимой как склад вещей, предметов обихода, садовой мебели.

Проект садового домика, прежде всего, должен в себе содержать планы-схемы этажей и указание габаритных размеров всех помещений. Отдельно должны представить чертежи конструктивных узлов, где стены сопрягаются с полом и потолком, кровли и опор перекрытий. Обязательно наличие вертикального разреза постройки, где указываются все основные отметки: низ фундамента, уровень потолка и чистого пола.

Ещё одним пунктом перечня проекта домика являются схемы коммуникационных сетей — электрики, водоснабжения, газификации и газоснабжения с указанием мест подсоединения к магистральным линиям. Выполните все чертежи в масштабе, соблюдая пропорции. Лучше всего указать линейные размеры в миллиметрах.

Венчает проект садового домика пояснительная записка, которая содержит характеристику разработанных решений, используемые строительные материалы и их требуемое количество. Такая детально разработанная информация позволит сэкономить на процедуре строительства садового домика, благодаря оптимизации выбора материалов.

Планирование пространства

Итак, дачники обычно возводят небольшие садовые домики, которые имеют общие размеры по основанию постройки - приблизительно 6 на 7 метров. Хотя площадь, что будет заниматься под домик, немного меньше произведения этих чисел, так как форма основания не будет идеально прямоугольной - каждый из углов будто вырезан.

Определите место, где вы хотите построить садовый домик. Учтите, что постройку не рекомендуется располагать в низинных местах, где скапливается вода. Лучше выбрать высшую точку участка земли. Оптимально разместить домик в северо-западной или северной части участка, но не ближе чем три метра от его границы. Запомните, что место под постройку не должно ничем затеняться.

Для небольшого земельного участка вполне подойдет маленький одноэтажный домик, который можно использовать для проживания в летнее время, хранения дачных принадлежностей и размещения летней кухни. Одноэтажные дома с чердаком отличаются повышенным удобством, так как чердак можно переделать под место для содержания садового скарба. В одноэтажных домах, которые имеют террасу или закрытую веранду, можно даже разместить полноценную столовую.

Если вы выбрали двухэтажный домик, то в качестве второго этажа лучше всего послужит мансарда, которая имеет Т-образую форму пола и стыки потолка и стен, что скошены под углом. На первом этаже, согласно схеме садового домика, обычно обустраивают кухню, в ней делают огромные окна, чтобы всегда было светло. Дальше идет общая отапливаемая комната, которая чаще всего является проходной, здесь зачастую устанавливают лестницу на второй этаж.

Безусловно, в садовом домике принято обустраивать спальню для холодного осенне-весеннего сезона. Отдельно продумайте необходимость создания в домике гостевой комнаты, ванны и столярной мастерской. В мансарде можно воссоздать бильярдную, кабинет или летнюю спальню. Так как здесь располагаются большие окна и много света, можно обустроить пристанище для подрастающей рассады овощей или цветов. Зимой здесь принято хранить березовые веники и сухие травы.

С точки зрения архитектуры в типовых чертежах садовых домиков нет никаких особых излишеств или изысков, если не считать мансарду. Говоря о планировке постройки, хотелось бы подчеркнуть, что особой нужды нет под одной крышей собирать абсолютно все нежилые и жилые помещения. Если возле домика имеется беседка, которая используется для принятия пищи, то можно не обустраивать столовую. То же самое касается и ванны, если на участке есть летний душ. Совсем нет необходимости делать и туалет в домике. Но если вы планируете приезжать на дачу зимой, эти все помещения желательно обустроить в домике.

А вот самым бесполезным и неудобным в эксплуатации элементом садового домика является балкон. Не будет с него ничего, кроме постоянных проблем с очисткой от снега. Выходя на балкон, который приподнят выше земли на 3 метра, вы не увидите изумительные пейзажи, а только малопривлекательные хозпостройки на соседских дачных участках.

По поводу веранды с собственной крышей можно поспорить. Если она открытая, то зимой обеспечены сугробы снега, осенью - лужи от дождя и сырость, летним днем мухи, вечером комары. Но если веранда закрытая, с большими окнами, то вполне защитит вас от непогоды и позволит отдыхать летом и пить чай, спрятавшись от палящего солнца. А вот если веранда обращена на солнечную сторону, в жару обеспечена духота.

Если вы решили обустроить под садовым домиком погреб или подвал, то необходимо побеспокоится об отоплении садового домика. В противном случае помещение будет промерзать зимой до температуры окружающего воздуха, и это мало повысит теплозащиту. Помните, что подвал может затопить весенними водами со всеми последствиями.

Строительные материалы и инструменты

В качестве материала для строительства садовых домиков можно использовать кирпич, пенно- или газоблоки. Ускорить строительство можно, если выбрать последний вариант. Но основным материалом для несущих конструкций выступает сосновый брус, что имеет квадратное сечение со стороной квадрата примерно 100 миллиметров. Одна из 4 сторон бруса, которая будет образовывать внешнюю поверхность стены, должна быть оструганной. На ребрах бруса снимите фаски. Прочие элементы дома (балки, перекрытия, потолок, пол, стропила, двери, окна) можно изготовить из соснового пиломатериала.

Помните, что весь материал должен пройти предварительную непродолжительную просушку. Важно, чтобы уровень сухости материала был одинаковым, поэтому в построенном садовом домике не будет усадок или деформаций при высыхании древесины. Вагонка для отделки стен и потолка должна иметь такую же сухость, что и материал стен.

Кроме древесины будут использованы промышленные и подручные утеплители, гвозди, асбоцементные листы, антисептические пропитки, гвозди, рубероид, штукатурка, краски, клеи, монтажная пена, обои, рейки для пола. Но если вы хотите узнать, как построить садовый домик исключительно из экологически чистых материалов, можете не использовать материалы из этого списка, за исключением асбоцементных листов.

Садовый домик можно легко возвести из бруса, реек и досок, а также из двери и готовых окон. В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: усорезная и ручная дисковая пила, молоток, аккумуляторная дрель, карандаш, линейка, уголок, разметочный шнур, клейкая лента и плоская кисть.

Технология строительства садового домика

Принцип модульной конструкции способен сделать постройку очень простой. Сначала закладывается фундамент, на нем сооружаются стенные элементы, потом создается стропильная система, укладывается кровля, монтируются окна и дверь. Фасад дома можно дополнить навесом, под которым хорошо отдыхать в летнюю пору.

Закладка фундамента

Во многом прочность садовой постройки будет определяться надежностью фундамента под домик. Глубина заложения фундамента определяется, зависимо от типа грунта, глубины промерзания земли и уровня грунтовых вод. Фундамент принято закладывать ниже глубины промерзания, которая колеблется в достаточно широких пределах.

Если уровень грунтовых вод располагается в период промерзания грунта ниже расчётной отметки промерзания больше, чем на два метра, а также в крупнообломочных, скальных грунтах и гравелистых песках, закладка фундамента не будет пребывать в зависимости от глубины промерзания. Самыми пригодными в качестве основания для фундамента являются торфяники, пылеватые пески с глиной, илистые почвы, влажные глинистые грунты, которые требуют обустройства подушки из уложенного слоя песка толщиной 15 - 20 сантиметров, политого водой и затем утрамбованного.

Под тяжёлые стены при строительстве бетонного, каменного или кирпичного садового домика кладут ленточный фундамент по всему периметру. Под деревянные стены или при существенной глубине промерзания — столбчатые. Для фундамента обычно можно использовать естественный камень, бутобетон или бетон. Ниже слоя гидроизоляции рекомендуется применять бетон М 120 - 150, глиняный кирпич М 75 - 100, цементный раствор М 25 - 50.

В цокольной части обязательно обустройте гидроизоляцию, которая располагается на высоте 15 - 50 сантиметров от земли. Для сухого грунта гидроизоляцию выполните как цементно-песчаную стяжку толщиной 2 - 3 сантиметров, для влажных грунтов уложите по стяжке 2 - 3 слоя рубероида или толя. Иногда рулонные материалы наклеивают на сухую стяжку с помощи горячей мастики.

При наличии подвала в доме обычно создают два гидроизоляционных пояса — в цоколе и фундаменте. Гидроизоляцию цоколя следует располагать в обязательном порядке ниже балок пола. В забирке или цоколе нужно сделать отверстия 15 на 25 сантиметров для вентиляции подполья. Закройте эти отверстия сеткой для защиты от грызунов.

Вокруг цоколя устройте отмостку — полосу, что имеет ширину не менее 70 сантиметров, выступает за свес карниза и уклоняется от стен здания. Отмостку выполните из утрамбованной глины, сняв верхний растительный слой грунта. В глину рекомендуется утапливать слой гравия или щебня, а потом покрывать мелкозернистым асфальтом толщиной 3 - 5 сантиметров или бетоном.

Возведение стен

Первым делом поместите на поверхность фундамента в один ряд по периметру черновой брус, который создает контуры стен дома и между собой крепится гвоздями. Между бетонным фундаментом и этим нижним рядом бруса принято прокладывать гидроизоляцию, в качестве которой используются полоски рубероида, как показано на фото садовых домиков.

Основу каркаса, как правило, составляют 4 столба, которые вкопаны по углам периметра. Их нужно надежно вкопать в землю, обернув предварительно их нижнюю часть с помощью рубероида. После возведения столбов прикрепите их к черновому брусу снизу, а сверху прикрепите с помощью временных растяжек, предварительно выставленными по отвесу вертикально. Для скрепления элементов каркаса можно использовать длинные гвозди.

Теперь, когда каркас стал жестким, его следует отделать с внутренней и внешней стороны. Заранее уложите между ребрами углов нарезанные куски бруса, друг к другу приколотите их 150-миллиметровыми гвоздями, если толщина бруса достигает 100 миллиметров, гвоздь пройдет верхний брус насквозь и коснется средины нижнего. Между брусьями следует проложить слой льняной пакли. Постоянно проверяйте вертикальность стен по отвесу.

Дверные коробки принято устанавливать сразу, коробки окон монтируют после достижения определенной высоты. Закрепленные в требуемом месте и выровненные коробки по вертикали дополнительно будут выступать вертикальными направляющими, помимо углов, которые выравнивают укладываемый брус.

Пол и перекрытия

Балки первого этажа в деревянном садовом домике укладывают на плоскость ленточного фундамента. Сверху на балки настилают черновой пол, выполненный из обычных обрезных струганных досок, которые после просушки обязательно уменьшатся в размерах, или горбыль. Это провоцирует образование щелей. Поэтому рекомендуется чистый пол из высушенной рейки укладывать уже на следующее лето. По этому полу делают глиняную стяжку и размещают утеплитель.

При этом настил чёрнового пола можно разредить и накрыть слоем толя. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуется применять минерально-ватные материалы. По верху утеплитель накрывают вторым слоем толя. Потом устаивают по утеплителю цементно-песчаную стяжку, которая имеет толщину 2 сантиметра. В качестве покрытия можно использовать антисептическую пропитку темного цвета.

Потолочные балки из бруса одновременно служат каркасом, что необходим для пола второго и потолка первого этажа. Выполняют это покрытие из струганной обрезной доски. Пространство между потолком и полом необходимо заполнить крупными опилками и мелкими стружками, которые требуются для тепло- и звукоизоляции. После этого потолок обшивают вагонкой одновременно с процедурой обшивки стен, а после просушки пол второго этажа сверху закрывают половой рейкой.

Половую рейку кладут перпендикулярно черновому полу. При этом используют их процесс их принудительного сжатия по несколько дощечек с помощью двух клиньев, которые вбивают между укрепленным на время опорным бруском и краем пола. Подобный прием позволяет максимально уменьшать щели в полу, которые образуются при окончательном высыхании рейки.

Участок пола, который непосредственно примыкает к камину или каменной печке, нужно изготовить из напольной керамической плитки, как на фото садового домика своими руками. Настелите на черновой пол лист влагостойкого гипсокартона и наклейте сверху плитку. Толщина половой рейки оказывается практически равной суммарной толщине плитки и гипсокартона, поэтому поверхность пола в садовом домике будет ровной.

Монтаж кровли

Чердачные перекрытия нужно выполнять аналогичным образом. Балки подобных перекрытий будут своими концами опираться на несущие стены. Балки в наиболее распространённых конструкциях врубают в верхнюю обвязку. В стенах из камня и кирпича устраивают гнёзда, заднюю стену которых закрывают слоями просмоленного войлока. В местах опоры балок необходимо уложить два слоя рубероида или толя.

Крыша садового домика будет состоять из кровли (наружного покрытия) и стропил - наклонных поддерживающих балок, на которых размещают настил или обрешётку. Для небольших садовых зданий следует использовать наиболее простые крыши - одно- и двухскатные. Их уклон будет зависеть от местных климатических условий и материала кровли. Чем больше в данной местности выпадает осадков, тем круче при постройке садового домика своими руками нужно сделать уклон крыши.

При кровле из асбоцементных листов волнистого типа уровень уклона крыши составляет — 1:3, если используются плоская асбоцементная плитка и черепица — 1:2, если вы взяли листовая сталь —1:3,7. Система стропил, которые поддерживают кровлю, представляет из себя достаточно сложную конструкцию, её изготовление требует профессиональной квалификации. Самыми простыми для создания являются наклонные стропила.

Стропильные ноги в такой конструкции врубывают в верхнюю обвязку стен или в мауэрлат, который укладывается по периметру вверху стены, под острым углом. Следите, чтобы сечение мауэрлатного бруса составляло не меньше 100 на 100 миллиметров. Поверх стропил установите обрешётку из жердей, досок, которые прибиваются вразбежку или вплотную параллельно коньку крыши домика.

Обрешетка на свесах кровли образует сплошной настил. Самой рациональной для садовых домиков является кровля из волнистых асбоцементных листов. Прибейте листы кровли к обрешётке, изготовленной из брусков и уложенных с шагом 530 миллиметров. Асбестоцементные листы укладывают, чтобы в горизонтальном направлении их кромки перекрывались на величину волны. Лист, что лежит выше, в вертикальном направлении нужно напускать на нижележащий примерно на 100 - 140 миллиметров.

Под асбоцементные листы при небольшом уклоне кровли следует внахлест уложить полотна рубероида параллельно коньку. Каждую сторону листа крепят с помощью 3 - 4 гвоздей или шурупов. Конек и прочие изломы крыши нужно покрыть специальными фасонными деталями.

Заключительный этап

Веранду необходимо размещать поближе к входу в домик. Через это помещение часто устраивают проход в жилые комнаты. Вы можете построить веранду встроенной или в качестве пристройки. Будет хорошо, если они открываются на площадку отдыха или в сад. Не следует веранду обращать в сторону улицы, если садовый домик расположен слишком близко к границе участка и улицы. Веранду лучше всего ориентировать на юг, юго-запад или юго-восток.

Основную поверхность стен выполните в виде остеклённых витражей. Наиболее выразительно смотрится в интерьере остекление двух стен, которые являются смежными и разделяются неширокой угловой стойкой. Минимальное расстояние между полом и застеклённой зоной 30 - 40 сантиметров. Под потолком оставьте глухим небольшой участок стены, для штанги для штор. Шторы на веранде навешиваются на всю высоту помещения, также для защиты от солнца можно использовать легкие жалюзи.

После того, как вы сами построили садовый домик, установите дверные и оконные блоки. Эти конструкции необходимо изготавливать из древесины высокого качества, влажность которой для дверных переплетов не больше 12% и для окон, подоконных досок и балконных дверей близко 18%. В основном принято использовать для садовых домиков одинарные и раздельные переплеты. Окна - как правило, деревянные из сосны.

Чаще всего в садовом строительстве используют стандартные окна. В комнатах первого этажа рекомендуется устанавливать окна с двойным остеклением. В некоторых случаях можно установить окна особой конструкции — раздвижные и подъемные. Если вы изготавливаете эти конструкции самостоятельно, то помните, что лицевые поверхности деревянных изделий, которые предназначаются под отделку лаком или масляной краской, а также стороны, что между собой сопрягаются, нужно чисто прострогать, заделав все дефекты древесины пробками на клею.

После этого можно приступить к окончательной стадии строительства садового домика из древесины - изготовлению архитектурных деталей. Лобовые и подшивные доски карнизов и фронтонов, наличники дверей и окон, столбы крыльца и доски ограждения... Для этих элементов не подойдет материал, который остался от строительства садового домика, понадобиться только отборный строительный материал.

Вот вы и знаете, как сделать садовый домик на земельном участке! После его возведения можно смело приступать к утеплению и отделке садового домика, а также заниматься сооружением печи-камина или варочной плиты. Но об этом уже в следующих статьях!

Городские жители обычно стараются уехать подальше от пыльного города и городских забот в свои дачные дома. Если ваш выбор в пользу проживания на даче только в летний период времени, то строить дом с применением дорогостоящих материалов и оборудования нет необходимости.

Перед началом строительства нужно рассмотреть все варианты дачных домиков, чтобы не сожалеть, впоследствии, о потраченном времени и деньгах.

Выбор материала

На строительном рынке имеются предложения строительства дачных домов из цельного бревна, из профилированного и клееного бруса. Для них необходим ленточный, свайный или столбчатый фундамент.

Выбор в пользу того или иного делается из расчета нагрузки на основание и характеристик грунта. В конечном итоге дома из бревна и бруса оказываются совсем не дешевым и трудоемким вариантом строительства дачного дома.

Большинство дачников мечтают о дешевом летнем домике с минимальными потерями для бюджета и в короткий срок. Таким требованиям будет отвечать дом из дерева, поскольку этот материал натуральный, и соответственно - экологичный.

Для небольшого дачного участка оптимальным вариантом будет дом каркасно-щитовой, более дешевый среди каркасных конструкций. Соорудить такую постройку под силу даже не профессионалам в строительном деле.

Наиболее удачным местом расположения для дома станет северо-восточная часть участка. Благодаря такому положению дом будет максимально защищен от холодного ветра и получит достаточное количество солнечного света. Окна лучше располагать с южной и юго-западной стороны.

Этапы строительства

Если вы задались вопросом как сделать летний домик, то рекомендуем обратить внимание на следующие особенности. Небольшие постройки с габаритами не более 36 квадратных метров без подвала строят с применением опорно-столбчатого фундамента.

Явным плюсом его можно назвать простоту установки и относительно дешевую стоимость. Недостатком опорно-столбчатого фундамента будет являться возможность его использования только на устойчивых грунтах. Только тогда такой фундамент будет устойчив и долговечен и станет надежной опорой строению. В противном случае возможен перекос всей постройки.

Кроме того, опорно-столбчатый фундамент имеет малую несущую способность, а следовательно, рекомендуется только для одноэтажных строений. Среди существенных недостатков - это невозможность обустройства подвала.

Дверные и оконные проёмы следует предусмотреть заранее, соорудив обрешетку из бруса, поскольку щитовые материалы могут не выдержать их вес. При скреплении заготовленных заранее щитов гвоздями (во время возведения стен), рекомендуем использовать соединительные пластины. К каркасу первым слоем прибиваются листы, далее идет утеплитель и зашивается второй слой.

Для того чтобы летний домик для дачи был устойчив к влаге, нужно заложить в проект гидроизоляцию полов и крыши, обшить фасад постройки. Обшивка пластиковыми панелями и сайдингом, например, с имитацией дерева, кирпича, натурального камня значительно украсит внешний вид домика.

Недостаток такого строения лишь в том, что он нуждается в утеплении, если вы планируете там проживать зимой. Достоинства в простоте и быстроте постройки, буквально в течение недели, и многообразие архитектурных решений.

Веранда

Планируя обустроить место, где семья может отдохнуть на природе в проект дома закладывают веранду. Тем, кто предпочитает делать заготовки на зиму необходим чердак и подвальное помещение. Заранее стоит продумать кладовку для хранения садового инвентаря.

Приняв решение построить летний домик с верандой, расположите ее вдоль фасада здания, чтобы входная дверь дома оказалась укрыта от непогоды и лучей солнца. Размер веранды обычно подбирается исходя из личных предпочтений хозяев.

Опорой сооружения служат фундаментные столбики, расположенные под угловыми стойками каркаса. В предварительно выкопанные траншеи, кладут бетонный фундамент для столбиков.

Готовые дачные дома

Большинство дачных строений - это небольшие летние домики, фото-подборку которых вы можете увидеть выше. Они экономичны и требуют минимальных усилий и времени при постройке. На объект доставляются уже готовыми собираются буквально несколько дней, причем на следующий день дом готов к заселению.

Домик не нуждается в капитальном фундаменте, поскольку дерево более легковесный материал, по сравнению с бетоном или кирпичом. Деревянные дома признаны экологически безопасными. Кроме того, они отлично сохраняют тепло, поддерживают оптимальную влажность и создают благоприятный микроклимат в помещении.

Фото летних домиков своими руками

Благодаря относительной легкости и быстрому периоду монтажа каркасные домики получают широкое распространение.

Итак, рассмотрим поэтапное выполнение работ по сборке каркасного дачного домика своими руками.

Начнем с того, что вначале необходимо определить размеры предполагаемого домика и его высотность. Как правило, каркасные домики выполняются высотой в один этаж с двускатной крышей, пространство под которой может служить полноценным вторым этажом.

1. Во-первых, необходимо произвести работы по устройству фундамента для будущего каркасного домика. Ввиду того, что предлагаемый к постройке домик достаточно легкий, под него нет необходимости сооружать дорогостоящий и трудоемкий фундамент. Наиболее распространенным вариантом служит столбчатый фундамент. Определившись с размерами будущего домика, можно начинать устройство столбчатого фундамента. Столбики могут быть произвольной формы.

Важно! Если грунт в местности сооружения каркасного домика не устойчив (болотистая местность, на склоне и т.п.), тогда необходимо под основанием столбиков устроить прочную подушку. Подушка состоит из утрамбованного песка и залитого на него слоя бетона. Если предполагается двухэтажный домик, тогда целесообразно произвести армирование бетона металлическими прутьями диаметром 10 мм.

Для одноэтажного каркасного домика достаточный диаметр столбика составит 300-400 мм. Столбики можно как вкапывать в грунт, так и ставить на прочное основание непосредственно на поверхность самого грунта.

Важно! Если столбики вкапываются в грунт, тогда глубина погружения должна быть ниже точки промерзания грунта в холодное время года.

Столбики располагаются по углам здания в обязательном порядке. Расстояние между столбиками по длине сторон варьируется от 2-м до 3-м.

2. После завершения работ по столбчатому фундаменту производится устройство чернового основания пола . Для этого по периметру всех столбиков устанавливаются балки. Также на противоположно установленных столбиках производится устройство поперечных балок. В результате получается своего рода каркас, на котором будет сооружаться черновой пол и весь будущий домик. Балки могут быть деревянными, железобетонными или металлическими. Выбор материала исходит из экономических и практических расчетов.

Читайте также: Отопление дачного дома

Важно! Важным условием в устройстве балок является их состыковка на плоскости столбиков. Если же это по каким-либо причинам невозможно, тогда производится механическое соединение двух балок в местах состыковки.

3. Затем производятся работы по сооружению каркаса стен и потолка . Для стен используются стойки из металлических или деревянных материалов. Как правило, выбор останавливается на более дешевых и доступных материалах в данной местности. Также в этом случае немаловажен расчет предполагаемых нагрузок на стойки здания. Для одноэтажного здания деревянные балки с диаметром сечения в 100 мм являются достаточным вариантом. В случае использования металлических стоек, сечение может быть снижено до 50 мм. Металлические стойки используются пустотелые, что значительно повышает их прочность и снижает стоимость и нагрузку на фундамент.

Установка стоек производится в обязательном порядке по углам здания. Далее периодичность установки варьируется от 2-м до 3-м. Между стойками крепятся поперечины из того же материала и с тем же сечением. Крепление поперечин производится в шахматном порядке. В одном пролете между стойками поперечины крепятся на расстоянии 1,5 м одна выше другой.

Важно! Проемы для предполагаемых окон окаймляются с верхней и нижней сторон поперечинами. Проемы для дверей завершаются крепежом верхней поперечины. Размеры между этими поперечинами соответствуют размерам будущих окон и дверей.

Устройство каркаса потолка производится параллельно с каркасом для стен. Каркас по потолку собирается аналогично каркасу для пола. Единственным отличием является то, что бетонные перемычки для каркаса потолка не используются.

Совет! На этом этапе важно определиться с местом входа на второй этаж. Он должен быть окаймлен со всех сторон балками.

4. После завершения сборки каркаса пола, стен и потолка необходимо приступить к сборке каркаса крыши .

Материал для каркаса крыши должен быть легким и достаточно прочным. Наиболее целесообразно использовать в данном случае деревянные элементы.

Читайте также: Круглогодичный дачный дом

Самым простым вариантом является односкатная крыша. Но если есть желание на чердаке второго этажа сделать жилую комнату, тогда лучше выполнить двухскатную крышу. Высоту по коньку будущей крыши определяют в зависимости от желаемой высоты жилой комнаты, которая предполагается на втором этаже.

Пожалуй, для установки кровельного каркаса необходимо больше сноровки, чем в случае стен. Здесь необходимо вначале установить стойки по торцам домика с распорками под углом ската кровли. Затем на эти торцевые стойки по всей длине домика устанавливается балка, которая будет служить верхней частью каркаса кровли. Это и будет конек дома. После чего выполняются скаты кровли с одной и другой стороны. Доски крепятся к коньку и наружному периметру каркаса потолка. Расстояние между досками варьируется от 0,5 м до 1 м. Доски, образующие скаты, крепятся поперечинами в шахматном порядке. Расстояние между поперечинами составляет 0,5 м.

На этом работы по устройству каркаса домика завершены. Далее необходимо обшить каркас с внутренней и наружной стороны, а также произвести работы по устройству кровельного материала.

5. Производятся работы по черновой обшивке каркаса домика .

С наружной стороны обшивка, как правило, производится влагостойкой прессованной фанерой. Листы фанеры крепятся механически к каркасу здания. Расположение листов производится в шахматном порядке. На стыке между листами необходимо произвести дополнительную установку поперечин. Соединение листов должно быть на уровне стоек.

Внутренняя часть каркаса обшивается также фанерой или досками. Принцип работ аналогичен обшивке каркаса с наружной стороны.

Между наружной и внутренней обшивками устанавливаются листы утеплителя.

Каркас пола обшивается черновой доской. Обшивка производится перпендикулярно направлению поперечин каркаса пола.

После того как вы приобрели небольшой участок в шесть соток крайне важно разработать проект домика и его расположение. При этом необходимо спланировать все в комплексе, так как различные типы ландшафтного дизайна требуют определенных условий по выбору материала для постройки здания.

Если проживание в доме в холодное время года не предполагается, имеет смысл рассмотреть варианты с постройкой небольшого по размерам домика. Это позволит значительно сэкономить территорию участка под посадки или создать уникальный ландшафтный дизайн.

Перед строительством важно изучить все главные требования, предъявляемые к возведению объектов на земельном участке:

1. Постройки должно быть расположены не ближе чем в пяти метрах от границы участка и трех метров от территории соседей.
2. Между вашим домиком и соседскими постройками расстояние не должно превышать шести метров.
3. Ограждения участка следует возводить на высоту не более чем полтора метра.
4. Туалет, выгребные ямы могут располагаться на расстоянии не ближе пятнадцати метров от жилых зданий или источников воды (колодца, скважины).

Какой проект домика выбрать?

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно определиться с размером дома. Самым актуальным размером можно считать, если в здании будут расположены:

1. Жилая комната (или несколько комнат).
2. Кухня.
3. Терраса (веранда открытого или закрытого типа).

Условно все проекты домиков можно разделить на три вида:

Дачный домик с баней под одной крышей

Проекты домиков с баней в основном делают в двух вариантах. Каждый, из которых должен соответствовать главному требованию – совмещение двух построек с разными функциями.

В первом варианте помещение для парной и моечное отделение размещаются на первом этаже, а на втором располагается комната отдыха.

При применении второго способа к жилому зданию пристраивается баня. Она может быть размещена непосредственно рядом с домиком или соединятся с ним небольшим тамбуром.

Общим между этими способами является наличие одной крыши.

Важно понимать, что при строительстве такой конструкции необходимо применять дополнительные тепло- и гидроизоляционные материалы.

К несомненному достоинству таких построек следует отнести возможность создания единой коммуникационной системы. Это позволит пользоваться баней круглый год без необходимости таскать воду и дрова.

Размеры жилых построек

Самые маленькие жилые дачные постройки имеют размер 4 на 4 м, домики меньшей площадью делать нет смысла. Планировка в этом варианте очень проста – одна комната.

Друг от друга такие домики могут отличаться только количеством окон и расположением по отношению к сторонам света. Двери желательно размещать посредине или с торца здания. Площадь около 16 квадратных метров.

Постройка размером 6 х 3 м. будет чуть больше, примерно 18 квадратных метров. В планировку уже можно включить место для приготовления пищи.

Вышеперечисленные варианты вряд ли являются оптимальными. Гораздо более востребованы у дачников брусовые или бревенчатые домики размером 6 х 3 м. Объясняется это просто – длина бруса (бревна) составляет шесть метров.

Кроме того, в домике уже можно спроектировать небольшую кухню. В дачном домике размером 6 х 4 м. можно построить небольшой тамбур (или санузел).

Если же говорить о жилых зданиях 6 х 4 м., то вполне реально разместить еще одну комнату или гостиную.

Материалы, применяемые для постройки дачных домиков и их долговечность

1. Каркасные дома.

Наиболее распространенный способ строительства. По статистике более семидесяти процентов дачных домиков каркасные или щитовые. Возводятся достаточно быстро, за дачный сезон. Минимальное время строительства, без отделки и установки фундамента, может составить полтора месяца.

Каркас обшивается с внутренней и внешней стороны недорогим материалом (фанера, ОСП или вагонка).

Между обшивным материалом укладывается утеплитель. Достоинства – возможность достраивать и перестраивать конструкцию. Неплохой вариант по соотношению цена/качество. При соблюдении технологии при строительстве и регулярной обработке специальными антисептическими составами достаточно долговечен.

1. Дома из сруба.

Второй по распространенности способ строительства. При покупке уже готового сруба (с учетом времени, необходимого для возведения фундамента) реально построить дом в течение 3-4 месяцев.

Важно! На усадку здания потребуется примерно шесть месяцев.

Построить домик можно самостоятельно, процесс возведения конструкции не сложен. Как и любая постройка из дерева домик можно легко достроить или перепланировать. Долговечен, при условии обработки биозащитными материалами. Экологичен, при правильной эксплуатации может простоять не одно десятилетие.

Не плохой вариант. Правда потребует пристального внимания к процессу сборки. При выполнении всех рекомендаций профессионалов собственник вправе рассчитывать на теплое и надежное жилье.

1. Дачные домики из бруса.

Очень популярный способ. В строительстве применяется цельный, профилированный брус.

Сборка осуществляется из готовых брусьев, поэтому срок возведения составит 2-3 месяца. С учетом закладки фундамента. Как и в случае с домами из сруба время на усадку составит около полугода. Как правило, домики изготавливаются и собираются профессионалами.

В случае если вы сами решили построить такой дом, гарантия от предприятия-изготовителя не предоставляется. Достоинства – теплый; надежный; не требуют отделки; возможность модернизации; долговечность; экологичность; красивый внешний вид. Недостаток – высокая стоимость.

1. Проекты из кирпича.

Кирпичным конструкциям не страшны перепады температур и неблагоприятные природные факторы (осадки, сильный ветер). Тем не менее, такой способ имеет ряд недостатков: кирпич – довольно дорогой строительный материал; процесс постройки домика может занять длительное время. Достоинство – срок службы дачи из кирпича может составить несколько десятков лет без особых профилактических мер.

Важно! При возведении таких зданий особое внимание нужно обращать на оптимальный температурный режим – повышенная влажность недопустима.

Кроме того из-за существенной массы кирпича в обязательном порядке требуется возведение капитального фундамента. Лучший вариант – монолитное основание.

1. Домики из газосиликатных блоков.

Основная причина, по которой выбирают такой материал – невысокая цена. Дешевле кирпича примерно в два раза.

Важно! Блоки хрупкие, поэтому при транспортировке нужно быть особенно осторожным.

Используются при возведении наружных стен. Потребуется внешняя обшивка, так как вид голого домика не презентабелен. Лучше всего применить материалы, обладающие повышенной влагостойкостью и устойчивостью к деформированию. Например: сайдинг или облицовочный клинкерный кирпич.

Невысокая цена материала. Масса блока напрямую зависит от качества, применяемого при его изготовлении цементного раствора. Максимальное количество этажей – 2-3.

Достоинства – морозостойкость; безопасность; низкая теплопроводность; простота в обработке; приемлемая звукоизоляция; быстрота возведения.

Недостатки:

• специфичный выбор средств для отделки, подойдут не все материалы;
• отсутствие возможности вкрутить саморезы, так как блоки имеют ячеистую структуру;
• повышенные требования к влагоизоляции.

1. Домики из сибита.

Сибит – разновидность газобетона. Отличается особой прочностью, отдельными своими свойствами напоминает древесину. Материал легкий, отлично сохраняющий тепло. По теплоизоляционным свойствам превосходит кирпич раза в три.

• низкая прочность материала;
• на перегородки и стены не следует вешать тяжелые шкафы и полки (понадобятся специальные крепления).

Таким образом, можно сделать вывод, что самым экономичным вариантом является каркасные домики.

Примерные цены на дачные домики

При выборе варианта с каркасным или каркасно-щитовым домиком примерная цена будет составлять от 11 тыс. рублей за квадратный метр. Строительство коробки деревянного дома обойдется в сумму около 13 000 руб. за один м2. За строение из пенобетонных блоков придется заплатить от 15 тыс. руб. за 1 м2. Дом из кирпича – 18000/ м2. Таким образом, зная общую площадь спроектированного домика, рассчитать конечную стоимость постройки труда не составит. Но это только затраты на возведение стен. К этой сумме необходимо будет добавить средства на закладку фундамента, утепление, расходы на укладку кровли, внутреннюю отделку помещений.

В Москве и Московской области существует огромное количество предложений по продаже готовых дачных домиков под ключ. Пример: домик с габаритами ширина/глубина/высота – 6000/6000/3020 из клееного бруса продается по цене от 367 000 руб.

Конечная стоимость домика зависит от ваших предпочтений по выбору дополнительных опций и может увеличиться в два, а то и в три раза.

Выбор фундамента

1. Столбчатый фундамент – один из самых распространенных. Состоит из заглубленных в землю столбов. Верхняя часть, выступающая наружу, выравнивается по горизонтали.

Столбы должны быть установлены под углами здания, под стенами и перегородками. Расстояние между ними рекомендуется выдерживать в 1-2,5 метра. Столбы, как правило, выставляются из кирпичей или бетонных блоков. Применяется при постройке каркасно-щитовых сооружений, домиков из срубов и бруса.

• экономичность;
• быстрота возведения;

• применяется только для легких построек;
• нельзя использовать на подвижных почвах.

1. Ленточный фундамент полностью повторяет очертания дома, и обеспечивает устойчивость и надежность сооружения. Представляет собой ленту из армированного бетона или кирпича. Одна часть такого фундамента находится в земле, другая на поверхности. Это позволяет обустраивать под конструкцией гаражи или погреба. Но только в случае применения заглубленного типа фундамента. Условно такой фундамент делится на мелко заглубленные (50-80 см.) и заглубленные (свыше 80 см.).

Используются при строительстве любого вида дач.

• надежность и долговечность;
• высокая несущая способность;
• широкая область применения.

• относительно высокая цена:
• трудоемкость.

• забивные;
• набивные;
• буровые;
• винтовые.

Они вбивается или вкручивается в почву до тех пор, пока не упрутся в плотный слой земли.

1. Монолитный фундамент – армированная основа, уложенная на специально оборудованную подушку из гравия и песка. Подходит абсолютно для любых почв, выдержит нагрузку от любого дачного домика. Недостаток только один – высокая цена.